Tutti i tipi e le varietà di ortensie amano l'umidità. Gli esemplari adulti richiedono più luce e resistono al freddo rispetto a quelli giovani. Le ortensie esigono la ricchezza e l'umidità del terreno; i terreni calcarei non sono adatti a loro. In cultura, non tollerano ombre forti o prolungate. Tutto ciò deve essere preso in considerazione quando si sceglie un sito di atterraggio.
Leggi le specie adatte alla coltivazione nella nostra zona nella pagina Ortensie.
Piantare e partire
Preparazione e messa a dimora del terreno. Il momento più favorevole per piantare le ortensie è la primavera, durante il periodo successivo al disgelo del terreno e prima della rottura del germoglio. Le buche di impianto vengono scavate profonde 40-50 cm, hanno un diametro di 40 cm e la loro dimensione dipende dall'altezza dell'arbusto e dalla fertilità del suolo. Se il terreno non è ricco, la buca dovrebbe essere più profonda. Ogni fossa viene riempita con terreno fertile (humus e torba) con l'aggiunta di 50 g di fertilizzante minerale.
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Il materiale di piantagione viene scavato in modo tempestivo con una zolla di terra. Prima di piantare, i rami spezzati e le radici delle piantine vengono leggermente potati con cesoie da potatura. Quando si pianta un arbusto al centro del foro di piantagione, viene versato un tumulo a filo con il bordo superiore, quindi l'apparato radicale della piantina viene disposto con cura, dirigendo le radici in direzioni diverse. Durante la semina, è consentito un leggero approfondimento del colletto della radice, non più di 2-3 cm, altrimenti la pianta si svilupperà male. La terra intorno al cespuglio viene compressa saldamente in modo che i vuoti non si formino nella zona della radice, portando al loro essiccamento. Dopo la semina, il cespuglio viene annaffiato, per l'efficacia dell'irrigazione, un flusso d'acqua viene diretto nella buca sotto la pianta in modo che l'intero terreno sia saturo di umidità, inumidire il terreno fino a una profondità di 40-50 cm.
La pacciamatura del cerchio del tronco aiuta a proteggere le radici delle piante di ortensie dal surriscaldamento, riduce la crescita delle erbacce. Il pacciame organico sotto forma di trucioli di legno, corteccia o torba viene sparso in uno strato uniforme (7-10 cm di spessore) attorno all'arbusto. Man mano che si decompone, questo substrato diventerà parte del terreno e lo acidificherà in una certa misura, il che è molto importante per le ortensie. Il momento migliore per aggiungere il pacciame è la tarda primavera, quando il terreno è ancora sufficientemente umido, ma già ben riscaldato. In autunno pacciamano dopo l'inizio di un periodo di temperature negative stabili. Il contorno della copertura in materiale pacciamante deve corrispondere alla sporgenza della chioma di un'ortensia o di un intero gruppo paesaggistico, oppure deve superarlo di 15-20 cm.
Top vestirsi. Per uno sviluppo normale, una fioritura rigogliosa e la creazione di boccioli di fiori dell'anno successivo, le ortensie necessitano di fertilizzanti organici e minerali. Esistono fertilizzanti speciali per ortensie ricchi di magnesio e ferro. I fertilizzanti vengono applicati al terreno non solo prima della semina, ma anche durante il periodo della loro crescita intensiva. La prima alimentazione viene effettuata a fine maggio o inizio giugno con una soluzione liquida fermentata di letame di pollame (diluita con acqua in un rapporto di 1:10) e un fertilizzante minerale complesso (20 g di perfosfato, 10 g di urea, 10 g di nitrato di potassio). La rialimentazione viene effettuata ogni due settimane. Affinché i germogli di ortensie abbiano il tempo di lignificarsi entro l'inverno, l'alimentazione viene interrotta alla fine di luglio o all'inizio di agosto.
La potatura annuale dell'albero di ortensie e dell'ortensia cinereo consente di regolare il numero e le dimensioni delle infiorescenze. Dopo la potatura, questi arbusti sviluppano meno infiorescenze, ma di solito sono molto più grandi di quelli senza potatura. Poiché le infiorescenze si sviluppano sui germogli dell'anno in corso, i germogli vengono tagliati all'inizio della primavera, a marzo-aprile. Nelle piante adulte e forti, i 3/4 dell'altezza del germoglio vengono tagliati con un potatore affilato, lasciando 2-3 paia di gemme. I germogli congelati e deboli vengono tagliati allo stesso tempo. In autunno, tutte le infiorescenze sbiadite vengono tagliate.
La potatura dei tralci forti e in rapida crescita dell'ortensia picciolo provoca una forte ramificazione della vite e fornisce una copertura più spessa sul supporto o sul terreno. All'ortensia di Sargent, tutti i germogli non ramificati vengono tagliati ogni anno ad un'altezza di 25-30 cm.
L'ortensia della pannocchia può essere formata sotto forma di un albero su un tronco basso. Per fare questo, da una piantina di due anni cresciuta da una talea apicale, viene scelto solo un germoglio più potente e tutto il resto viene completamente tagliato. Il germoglio principale viene accorciato al germoglio più forte, fino a quando non si sviluppa uno stelo alto circa 1 m. Negli anni successivi, per formare la corona, viene pizzicata la parte superiore del germoglio sullo stelo e tutti i germogli che compaiono sullo stelo vengono prontamente rimossi. Man mano che il cespuglio si sviluppa, tutti i germogli deboli vengono tagliati, lasciando solo 4-5 germogli forti per la ramificazione. Questa procedura viene ripetuta ogni anno.
Per proteggere dal gelo varietà di ortensie giovani e non sufficientemente resistenti all'inverno , è necessario un rifugio invernale . Il rifugio più semplice è pacciamare il cerchio di arbusti vicino al tronco con foglie cadute, paglia, segatura, un piccolo strato di torba o rami di rami di abete rosso. È adatto per varietà di ortensie arboree che sono relativamente resistenti all'inverno e possono tollerare le basse temperature invernali. La pacciamatura viene eseguita con tempo asciutto immediatamente dopo il primo gelo.
Le specie più termofile, come l'ortensia a foglia larga, picciolata, sono delicatamente piegate a terra nel tardo autunno, cercando di non rompersi, appuntate con ganci, ricoperte di rami di conifere o foglie cadute. Non devono essere posati a terra, ma su assi o su uno strato di rami di abete rosso. Per proteggere i cespugli di ortensia Sargent con germogli rigidi dal freddo, la corona è legata con carta kraft o con un materiale di copertura: lutrasil, spunbond. All'inizio della primavera, non appena il pericolo di forti gelate è passato, il pacciame e il riparo dovrebbero essere rimossi, ma non prima di metà aprile. Questo lavoro viene eseguito in una giornata nuvolosa, nel tardo pomeriggio, in modo da non provocare scottature con i raggi del luminoso sole primaverile.
Le ortensie sono raramente danneggiate dai parassiti. Un acaro a volte si deposita sulle foglie e gli afidi delle foglie verdi si attivano principalmente quando crescono o distillano ortensie in terreno chiuso. Negli anni umidi, una malattia fungina - l'oidio - può svilupparsi sulle foglie e sui giovani germogli di ortensie. Le ortensie sono sensibili al contenuto di calce nel terreno e quando ce n'è un eccesso le foglie si schiariscono a causa della clorosi. Questa malattia può anche manifestarsi con un aumento del contenuto di humus nel terreno.
Riproduzione di ortensie
L'ortensia si propaga per talea, cespugli divisori, innesti o semi. Il momento migliore per il successo del radicamento delle talee di ortensie è durante il periodo di fioritura (metà luglio). Piccoli germogli laterali di un anno sono adatti per il taglio di talee, che si formano in quantità sufficienti su ciascuna pianta. Non dovrebbero rompersi quando piegati. Germogli forti e spessi con legno duro, prelevati da parti ben illuminate della chioma, radicano meno bene. L'ortensia può essere tagliata prima della fioritura (a giugno), in questo caso, quando si tagliano le talee, un pezzo di germoglio dell'anno scorso viene conservato alla sua base: un taglio con un tallone viene tagliato.
Per il radicamento delle talee, viene preparato un leggero substrato che assorbe l'umidità da torba alta e sabbia a grana grossa ben lavata (in un rapporto di 2: 1). La sabbia viene versata sopra con uno strato di 2 cm La reazione leggermente acida della torba favorisce la crescita delle radici. Per aumentare la capacità di umidità, è possibile aggiungere al substrato muschio di sfagno tritato. Per il radicamento, le talee vengono spolverate con Kornevin. Durante la semina, le talee vengono approfondite nel substrato di 2-3 cm, posizionandole a una distanza di 3-5 cm l'una dall'altra con una leggera pendenza. La radicazione delle ortensie avviene in 3-4 settimane ad una temperatura di 16-20 ° C e con poca ombreggiatura. ( Per ulteriori informazioni sulla tecnologia delle talee, vedere l'articolo Talee verdi di piante legnose)
L'ortensia può anche essere propagata dividendo il cespuglio. In primavera o in autunno, il cespuglio viene scavato, diviso in 2-3 parti, in modo che su ciascuna pianta rimangano almeno 2-3 gemme di rinnovamento.
La propagazione delle ortensie per seme è più problematica e non adatta alle piante varietali. A causa del fatto che i suoi semi sono molto piccoli, è più sicuro seminare in scatole. Il substrato del terreno dovrebbe essere leggero con una reazione leggermente acida del terreno. È preparato da terra frondosa, humus, torba e sabbia grossolana (in un rapporto di 2: 2: 1: 1). I semi vengono seminati superficialmente senza stratificazione, solo leggermente cosparsi di sabbia. Per la germinazione dei semi, le colture vengono regolarmente annaffiate utilizzando un irrigatore. I semi seminati in primavera (da marzo a maggio) germogliano in un mese. Affinché le piantine si sviluppino normalmente, è necessaria una concimazione liquida con fertilizzante complesso. Entro l'autunno crescono fino a 30-40 cm di altezza Le piantine svernano in piena terra sotto un riparo affidabile.
Scolorimento delle infiorescenze
Le infiorescenze di ortensie di colore crema e rosato a foglia larga, paniculate e tappezzanti, se lo si desidera, possono essere modificate in blu, viola chiaro o blu. Il fatto è che il colore dei fiori di ortensia dipende dall'acidità del terreno. I fiori rosa e cremisi si presentano con una reazione leggermente alcalina e diventano blu su terreno acido, mentre si deve tenere presente che le infiorescenze bianche praticamente non cambiano colore.
In un ambiente alcalino, le ortensie non sono in grado di utilizzare il ferro del terreno, da cui dipende il colore dei fiori (questo nutriente viene assorbito in un ambiente acido). Per ottenere infiorescenze blu su terreni alcalini, le piante vengono annaffiate con una soluzione di sali di ferro. Per esaltare il colore blu, sotto i cespugli vengono sepolti trucioli di ferro o piccoli oggetti di ferro. Più luminoso era il colore iniziale delle infiorescenze, più intenso sarà il colore blu o viola. In alcuni casi, sul cespuglio possono apparire contemporaneamente sia infiorescenze blu che rosa. Le infiorescenze possono diventare blu se le piante sono state piantate in un terreno di torba, ma il colore blu può assumere una tinta sporca.
