Il periodo di massimo splendore per la forzatura dei giacinti iniziò nel XVIII secolo, durante il periodo di Madame de Pompadour, quando erano già state allevate più di 2000 varietà. I giacinti venivano cacciati in primavera in vasi di vetro, che ancora oggi vengono venduti insieme ai bulbi preparati per la forzatura. E all'inizio del XX secolo, il fioraio olandese Dames aveva imparato a far fiorire i giacinti entro la fine di dicembre.I giacinti in fiore in vaso possono ora essere acquistati a partire da novembre. E per le vacanze primaverili se ne vende una grande varietà! Solo i fiori di qualità veramente buona sono rari. Una fioritura molto più spettacolare e duratura può essere ottenuta indipendentemente, conoscendo le semplici regole per forzare i giacinti dai bulbi.
Preparazione del materiale di piantagione
Le lampadine con un diametro di 17/18, 18/19 sono adatte per la forzatura, a volte sono in vendita 19+ cm: questa è l'opzione migliore. Anche i bulbi più piccoli - 16/17, 15/16 (solitamente confezionati in vendita), fioriranno, ma non daranno una fitta infiorescenza sultano, ma usciranno con diversi fiori, che somigliano in apparenza piuttosto alla scilla spagnola. Ma per ottenere il taglio e tali bulbi vengono utilizzati nella coltivazione industriale.
Facendo fiorire il giacinto in un momento insolito per esso, è necessario creare le condizioni affinché possa attraversare tutte le fasi di sviluppo che passa in campo aperto.
I bulbi acquistati hanno già ricevuto tutta la preparazione necessaria, quindi è importante semplicemente conservarli correttamente prima di piantare - in un luogo ben ventilato, al buio, a + 17 ° C.
Puoi anche usare il tuo materiale di piantagione selezionando bulbi di dimensioni specificate per forzare. Ma richiedono diverse fasi di preparazione preliminare.
Per la distillazione precoce dei giacinti (a novembre-dicembre, entro il nuovo anno), i bulbi vengono scavati presto nella Russia centrale, dal 20 giugno al 5 luglio, ed essiccati a temperature elevate (+ 30 + 34 ° C) e umidità 70-80% per piantare fiori reni. Dopo 2 settimane, la temperatura viene abbassata a + 25 + 26 ° C per 3 settimane. In futuro conservare ad una temperatura di + 17 + 20 ° C in un locale ben ventilato, disposto in scatole con fondo in rete. L'umidità dell'aria non dovrebbe essere molto alta, altrimenti compaiono segni di penicillosi sulla superficie delle squame - malattie fungine non troppo pericolose, ma indesiderabili.
Per forzare giacinti medi e tardivi (in gennaio-febbraio, entro l'8 marzo e fino ad aprile), i bulbi vengono scavati una settimana dopo, riscaldati a una temperatura più bassa, + 25 + 30 ° C, per 2 mesi, quindi conservati fino alla semina a + 17oC.
Questo è seguito da un periodo di raffreddamento dei bulbi a una temperatura di +9 gradi per 10-14 settimane per il radicamento. Se prevedi di distillare entro una data specifica, ti consigliamo di utilizzare la tabella seguente. Sommando il tempo della stanza calda più il tempo di raffreddamento, è possibile determinare con maggiore precisione la data di impianto e il potenziale di forzatura.
Periodo di forzatura | Orario di imbarco | Temperatura durante il raffreddamento | Periodo raffreddamento | Temperatura durante la forzatura | Periodo distillazione | Varietà |
Presto (XII) | c 1.X | + 90C | 10-14 settimane | + 15 + 220С | 3 settimane | Anna Marie Bismarck Blue Magic Blu di Delft Innosens Marconi Perla rosa Fondente Jan Bose |
Medio (I-II) | c 1.X | + 90C | 10-14 settimane | + 15 + 220С | 3 settimane | Ametista Bluejint Giacca blu Cielo blu Regina zingara Carnegie Lady Derby Bowin arancione White Pearl e tutto il resto varietà precedenti |
In ritardo (III-IV) | da 15.X | + 5 + 90C, da 1.I - ridotto a + 50C | 12-16 settimane | + 15-170C | 3-4 settimane | Anna Lisa Woodstock Città di Harlem Hollyhock e tutto il resto varietà precedenti |
Si consiglia di selezionare le varietà in base ai tempi di fioritura. Ad esempio, per la forzatura precoce, utilizzare solo quelle consigliate per la forzatura invernale e per la forzatura a medio termine, evitare le varietà tardive che svilupperanno foglie lunghe e daranno brutte infiorescenze. I giacinti in vaso di qualità non molto buona saranno ottenuti da varietà precoci in un secondo momento, perderanno la loro compattezza e si allungheranno molto se i tempi di piantagione e di attecchimento non vengono ritardati.
Le condizioni di temperatura durante le varie fasi della preparazione dei bulbi devono essere osservate il più attentamente possibile. La violazione delle condizioni di conservazione prima della semina e il periodo di raffreddamento è spesso accompagnata dalla curvatura dei peduncoli e dalla comparsa di fiori non colorati nella parte superiore dell'infiorescenza durante la forzatura.
Piantare giacinti per forzare
La migliore qualità dei fiori si ottiene coltivando i giacinti uno ad uno in vasi o contenitori singoli di almeno 9x9x10 cm, o 3 ciascuno. in vasi standard con un diametro di 12-15 cm, quasi vicini tra loro. Se vuoi ottenere una fioritura simultanea rigogliosa di tutti i bulbi, non piantare giacinti di varietà diverse insieme - potrebbero non fiorire allo stesso tempo e avere un'abitudine diversa - uno sarà più lungo e più morbido, l'altro più denso e tozzo. Oppure devono essere piantati molto, 7-9 in un vaso largo. Ma è meglio comporre una composizione di giacinti già in fiore coltivati in singoli contenitori. La superficie del supporto può essere decorata con sfagno, scaglie di pietra colorata, fibre sintetiche o altri riempitivi floristici.
Nei vecchi libri, ci sono raccomandazioni che per creare composizioni, anche con altri bulbi da fiore, i giacinti vengono cacciati in scatole, quindi il substrato viene tagliato a cubetti con giacinti fioriti e piantato in vasi. Questo metodo è economico, ma presenta uno svantaggio significativo: le radici dei giacinti sono molto lunghe, fino a 20 cm e sono gravemente danneggiate durante il taglio, il che influisce sulla qualità della lampadina sostitutiva. Può essere utilizzato se si considerano le lampadine come materiale usa e getta.
Infine, sull'atterraggio vero e proprio. La sabbia viene versata sul fondo della pentola o della scatola con uno strato di 2-3 cm come drenaggio. Il substrato di impianto può essere costituito da una miscela di torba e sabbia, compost e sabbia, con l'aggiunta di segatura marcia. Per disossidare il terreno, è una buona idea aggiungere farina di dolomite.
Prima di piantare, il bambino sul bulbo viene separato, poiché portano via solo una parte delle riserve del bulbo. Durante la semina, i bulbi vengono interrati per 2/3 dell'altezza, lasciando la corona in superficie per evitare la decomposizione del germoglio di crescita, annaffiati abbondantemente con una soluzione allo 0,2% di nitrato di calcio (renderà i peduncoli più forti) e messi al buio per il raffreddamento - nel seminterrato, garage caldo, frigorifero , loggia vetrata con una temperatura corrispondente a + 90C. Per la forzatura primaverile pianificata, la temperatura dal 1 gennaio viene ridotta a + 2 + 5 ° C, altrimenti i germogli diventeranno troppo grandi.
Durante il periodo di raffreddamento, è necessario monitorare il contenuto di umidità del substrato: non dovrebbe seccarsi, altrimenti i bulbi si alzano sulle radici in crescita e spesso cadono di lato. Allo stesso tempo, le radici si seccano, acquisendo una tinta brunastra. In un ambiente industriale, vengono posati cuscini o grate speciali sulle piantagioni, ma a casa dovrai correggerli accuratamente manualmente o versare nel substrato per non danneggiare le fragili radici.
Con un'umidità interna ottimale del 90-95%, è necessaria una sola irrigazione per tutto l'inverno, indicativamente a fine dicembre-inizio gennaio, con distillazione tardiva - 2 innaffiature. La forzatura anticipata potrebbe non essere affatto necessaria.
Un segno della prontezza delle piante per l'attaccamento è l'estensione di un cono fogliare alto 10-12 cm, alla base del quale si avverte un cono di infiorescenza e l'inizio dell'apertura delle foglie.
